Я испытавала на себе действие огромного количества диета. И без углеводов,и без жиров, и мало есть, и есть по часам - все, что угодно. По своему собственному опыту хочу заметить три важных вещи.
Во-первых, обязательно занимайтесь спортом - любым, главное не сидеть на месте.
Во-вторых, не лишайте себя удовольствия хоть изредка есть вкусную еду - моральное удовлетворение - это также важно, как правильное питание!
И, наконец, в-третьих - пробуйте новые рецепты. По себе знаю теперь наверняка - выбор блюд при любой диете ограничивается, прежде всего, ваше фантазией. Пробуйте, сочетайте, ищите,и вы даже не заметите, что какие-то продукты отсутствуют в вашем холодильнике. На их место всегда можно найти новые!
Хорошего дня и приятного аппетита)
Во-первых, обязательно занимайтесь спортом - любым, главное не сидеть на месте.
Во-вторых, не лишайте себя удовольствия хоть изредка есть вкусную еду - моральное удовлетворение - это также важно, как правильное питание!
И, наконец, в-третьих - пробуйте новые рецепты. По себе знаю теперь наверняка - выбор блюд при любой диете ограничивается, прежде всего, ваше фантазией. Пробуйте, сочетайте, ищите,и вы даже не заметите, что какие-то продукты отсутствуют в вашем холодильнике. На их место всегда можно найти новые!
Хорошего дня и приятного аппетита)
Рецепт взят из книги "Дневник миссис Фрай".
Блюдо чрезвычайно полезно для здоровья, насыщает и необыкновенно расслабляет.
Ингредиенты в расчете на одну порцию:
1 большая банка "спама", открыть
нежнейшее оливковое масло
500 мл взбитых сливок
2 лимона сорта "Пикантные"
ямайский перец
тесто, тщательно раскатанное
2 дюжины устриц
1,5 литра вина "Слеза монахини"
1. Поставьте стиральную машину на "отжим".
2. Осторожно выньте мясо из банки и на плоской поверхности придайте ему форму: мните и пощипывайте, пока слегка не разрумянитесь вместе с мясом.
3. Добившись нужной длины и толщины, выложите мясо в глубокую емкость. Готовьте не спеша, медленно добавляя жару, пока деликатес не затвердеет снаружи и не даст сок. Решительно вотрите масло для поддержания оптимальной влажности.
4. Вылейте в миску сливки и взбивайте до головокружения, добавляя по капле сок "пикантных" лимонов. Покройте мясо сливками, а сверху тестом.
5. Плотно оберните кусок тестом, энергично встряхните, чтобы все там хорошенько пропиталось соками. И оставьте на плите, пусть себе жарится. А сами тем временем пейте "Слезу монахини" и закусывайте устрицами, прислонясь к включенной стиральной машине, - так вы и мясо дойдете до кондиции одновременно.
6. Подавайте с брокколи, молодым картофелем и сигаретой.
Блюдо чрезвычайно полезно для здоровья, насыщает и необыкновенно расслабляет.
Ингредиенты в расчете на одну порцию:
1 большая банка "спама", открыть
нежнейшее оливковое масло
500 мл взбитых сливок
2 лимона сорта "Пикантные"
ямайский перец
тесто, тщательно раскатанное
2 дюжины устриц
1,5 литра вина "Слеза монахини"
1. Поставьте стиральную машину на "отжим".
2. Осторожно выньте мясо из банки и на плоской поверхности придайте ему форму: мните и пощипывайте, пока слегка не разрумянитесь вместе с мясом.
3. Добившись нужной длины и толщины, выложите мясо в глубокую емкость. Готовьте не спеша, медленно добавляя жару, пока деликатес не затвердеет снаружи и не даст сок. Решительно вотрите масло для поддержания оптимальной влажности.
4. Вылейте в миску сливки и взбивайте до головокружения, добавляя по капле сок "пикантных" лимонов. Покройте мясо сливками, а сверху тестом.
5. Плотно оберните кусок тестом, энергично встряхните, чтобы все там хорошенько пропиталось соками. И оставьте на плите, пусть себе жарится. А сами тем временем пейте "Слезу монахини" и закусывайте устрицами, прислонясь к включенной стиральной машине, - так вы и мясо дойдете до кондиции одновременно.
6. Подавайте с брокколи, молодым картофелем и сигаретой.
Пятитомная энциклопедия, спонсированная физиком-миллионером, позволит вам устраивать ежедневные праздники живота в течение нескольких лет, ни разу не повторившись. В бестселлер попали один русский и один швейцарский рецепт.
Если в вашем окружении есть люди, увлекающиеся кулинарией, и вы не знаете, что им подарить на Новый год, вот ответ на ваши сомнения. Сразу признаюсь – мой очень любящий готовить муж не стал дожидаться Нового года и проявления инициативы с моей стороны и подарил себе новый гастрономический бестселлер сам, чем очень гордится. По аналогии с названием знаменитого фильма Чарли Чаплина «Новые времена» (Modern times), явление, породившее предмет этот статьи, вполне можно назвать «Новейшей кухня», хотя «модернистская» звучит, наверное, еще более современно. По мнению ее приверженцев, "как французские импрессионисты нарушили вековые традиции, так и Модернистская кухня (с большой буквы – НС) уничтожила в последние годы границы кулинарного искусства».
Издание, которому эксперты пророчат немедленное попадание в Книгу рекордов Гиннесса и которое уже названо Лучшей книгой года гастрономической редакцией французской газеты Figaro, поражает и формой, и содержанием. По форме это – пять тяжеленных томов, доставляемых вам в специальном пластмассовом кофре, чтобы удобно было поставить на книжную полку, на камин, а может – на тумбочку у кровати. Каждый том посвящен особой теме: История и основные факты, Техника и оборудование, Животные и растения, Ингредиенты и подготовка, Рецепты. Собственно, рецепты есть и во всех других томах, но лишь в качестве иллюстраций к тем или иным кулинарным технологиям. В общей сложности – 2438 страниц, 3216 цветных фотографий и не подсчитанное нами число рецептов, достойных самых роскошных ресторанов, один другого завлекательнее.
Перелистывая глянцевые страницы энциклопедии, вы значительно расширите свой кругозор ценнейшими сведениями, например, об истории барбекю или о философской стороне японского традиционного искусства умерщвления рыбы таким образом, чтобы она даже не заметила, что уже мертва … Вы найдете также ответы на самые разнообразные вопросы, которые, возможно, давно мучают вас бессонными ночами: почему дешевые кастрюли и сковородки иногда эффективнее дорогих? Почему картошка получается вкуснее, если пожарить ее в однажды уже использованном масле? Почему, наконец, попадание в ледяную водяную баню не прерывает процесс варки зеленой фасоли?
Если говорить серьезно, то можно и вправду найти массу интересной информации о правилах здорового питания, о гигиене приготовления пищи и эффективных способах ее хранения, и даже о том, как правильно, с учетом последних достижений науки и техники, приготовить чашечку кофе!
С неохотой, но не можем не признать, что это даже покруче любимой всеми нами «Книги о вкусной и здоровой пище», пережившей несколько изданий и выходившей с предисловиями за подписью сначала Сталина, потом Микояна, а потом уже без подписи.
Надо заметить, что соответствующая гигантизму проекта, над которым трудилось около 30 человек в течение четырех лет, цена – 550 швейцарских франков – не смутила любителей повозиться на кухне самим или предоставить такую возможность личному повару. Первые 25 тысяч экземпляров английского издания разошлись, как горячие пирожки (это сравнение уместно, как никогда), а за ними потянулись французская, испанская и немецкая версии, исправно выпускаемые издательством Taschen, известным своими качественными и, обычно, не очень дорогими альбомами по искусству и истории.
Кому же пришла в голову безумная (но подтвердившая свою научную обоснованность) мысль об этом издании и у кого хватило терпения его реализовать? Главный зачинщик – американец по имени Натан Мирвольд, с добавкой «Dr.», cоответствующей докторской степени. При чем не одной: Мирвольд обладает докторскими степенями Принстонского университета в области математической экономики и теоретический физики, а также учеными степенями в области математики, геофизики и космической физики, полученными за годы учебы в Калифорнийском университете Лос-Анжелеса (UCLA). Он – профессиональный изобретатель (им зарегистрированы или ожидают регистрации 250 патентов, в том числе, и в области пищевых технологий) и инвестор в изобретения других – именно этим занимается созданная им компания Intellectual Ventures. До этого он был, ни много ни мало, главным технологом Микрософта, но покинул компанию в 1999 году, чтобы полностью и с научным подходом отдаться своей страсти – еде (уже 9-летним ребенком он самостоятельно изготовил традиционную индюшку в День благодарения). Но еще до этой официальной реинкарнации он, вместе со своей командой, победил сразу в нескольких категориях во Всемирном чемпионате по барбекю 1991 года, причем в номинации «макаронные изделия» он выиграл благодаря рецепту, придуманному прямо в день соревнования! А изобретенная им техника вакуумного приготовления пищи приобрела уже международную известность.
С огорчением отмечаем, что русской кухне, которую мы патриотично считаем лучшей в мире, уделено самое минимальное внимание, всего два упоминания вскользь в историко-теоретической части: мол, во времена царей была наша кухня недоразвита, а хороша лишь малосольная семга.
Единственным «нашим» блюдом, удостоенным чести попадания в энциклопедию, оказались русские пельмени. Правда, вглянув на картинку выше, вы вряд ли узнаете в них то, что привыкли видеть в своей тарелке. И не удивительно, ведь в качестве необходимых ингредиентов авторы называют, например, копченую осетрину кусочками и в виде паштета, маковые зернышки, соленые огурцы, ботву молодой свеклы и... устрицы в трех вариантах! На приготовление этого невиданного чуда у вас уйдет, по подсчетам экспертов, 13 часов, включая 2 часа на подготовку и 15 минут на подогревание и художественное оформление перед подачей на стол. Вот вам и проще пареной репы!
Угодили в Энциклопедию и швейцарцы. Однако, как ни странно, не с фондю или раклет, а с «грибным швейцарским гамбургером». В кратком предисловии, которым сопровождается каждый рецепт, признается, что "гамбургер - это основа американской кухни", но добавляется: "Все бургеры хороши по-своему. Но на наш вкус, лучше всех - сочный, нежный грибной бургер со швейцарским сыром". Из перечисляемых в рецепте ингедиентов, на которых наш глаз с изумлением задержался, назовем японские грибы shiitake , реструктурированный кусок эмментальского сыра, копченый зеленый салат, клубничный молочный коктейль и ... ультрозвуковый жареный картофель. Как все это совмещается в гамбургере, одному Мирвольду известно!
Источник.
Если в вашем окружении есть люди, увлекающиеся кулинарией, и вы не знаете, что им подарить на Новый год, вот ответ на ваши сомнения. Сразу признаюсь – мой очень любящий готовить муж не стал дожидаться Нового года и проявления инициативы с моей стороны и подарил себе новый гастрономический бестселлер сам, чем очень гордится. По аналогии с названием знаменитого фильма Чарли Чаплина «Новые времена» (Modern times), явление, породившее предмет этот статьи, вполне можно назвать «Новейшей кухня», хотя «модернистская» звучит, наверное, еще более современно. По мнению ее приверженцев, "как французские импрессионисты нарушили вековые традиции, так и Модернистская кухня (с большой буквы – НС) уничтожила в последние годы границы кулинарного искусства».
Издание, которому эксперты пророчат немедленное попадание в Книгу рекордов Гиннесса и которое уже названо Лучшей книгой года гастрономической редакцией французской газеты Figaro, поражает и формой, и содержанием. По форме это – пять тяжеленных томов, доставляемых вам в специальном пластмассовом кофре, чтобы удобно было поставить на книжную полку, на камин, а может – на тумбочку у кровати. Каждый том посвящен особой теме: История и основные факты, Техника и оборудование, Животные и растения, Ингредиенты и подготовка, Рецепты. Собственно, рецепты есть и во всех других томах, но лишь в качестве иллюстраций к тем или иным кулинарным технологиям. В общей сложности – 2438 страниц, 3216 цветных фотографий и не подсчитанное нами число рецептов, достойных самых роскошных ресторанов, один другого завлекательнее.
Перелистывая глянцевые страницы энциклопедии, вы значительно расширите свой кругозор ценнейшими сведениями, например, об истории барбекю или о философской стороне японского традиционного искусства умерщвления рыбы таким образом, чтобы она даже не заметила, что уже мертва … Вы найдете также ответы на самые разнообразные вопросы, которые, возможно, давно мучают вас бессонными ночами: почему дешевые кастрюли и сковородки иногда эффективнее дорогих? Почему картошка получается вкуснее, если пожарить ее в однажды уже использованном масле? Почему, наконец, попадание в ледяную водяную баню не прерывает процесс варки зеленой фасоли?
Если говорить серьезно, то можно и вправду найти массу интересной информации о правилах здорового питания, о гигиене приготовления пищи и эффективных способах ее хранения, и даже о том, как правильно, с учетом последних достижений науки и техники, приготовить чашечку кофе!
С неохотой, но не можем не признать, что это даже покруче любимой всеми нами «Книги о вкусной и здоровой пище», пережившей несколько изданий и выходившей с предисловиями за подписью сначала Сталина, потом Микояна, а потом уже без подписи.
Надо заметить, что соответствующая гигантизму проекта, над которым трудилось около 30 человек в течение четырех лет, цена – 550 швейцарских франков – не смутила любителей повозиться на кухне самим или предоставить такую возможность личному повару. Первые 25 тысяч экземпляров английского издания разошлись, как горячие пирожки (это сравнение уместно, как никогда), а за ними потянулись французская, испанская и немецкая версии, исправно выпускаемые издательством Taschen, известным своими качественными и, обычно, не очень дорогими альбомами по искусству и истории.
Кому же пришла в голову безумная (но подтвердившая свою научную обоснованность) мысль об этом издании и у кого хватило терпения его реализовать? Главный зачинщик – американец по имени Натан Мирвольд, с добавкой «Dr.», cоответствующей докторской степени. При чем не одной: Мирвольд обладает докторскими степенями Принстонского университета в области математической экономики и теоретический физики, а также учеными степенями в области математики, геофизики и космической физики, полученными за годы учебы в Калифорнийском университете Лос-Анжелеса (UCLA). Он – профессиональный изобретатель (им зарегистрированы или ожидают регистрации 250 патентов, в том числе, и в области пищевых технологий) и инвестор в изобретения других – именно этим занимается созданная им компания Intellectual Ventures. До этого он был, ни много ни мало, главным технологом Микрософта, но покинул компанию в 1999 году, чтобы полностью и с научным подходом отдаться своей страсти – еде (уже 9-летним ребенком он самостоятельно изготовил традиционную индюшку в День благодарения). Но еще до этой официальной реинкарнации он, вместе со своей командой, победил сразу в нескольких категориях во Всемирном чемпионате по барбекю 1991 года, причем в номинации «макаронные изделия» он выиграл благодаря рецепту, придуманному прямо в день соревнования! А изобретенная им техника вакуумного приготовления пищи приобрела уже международную известность.
С огорчением отмечаем, что русской кухне, которую мы патриотично считаем лучшей в мире, уделено самое минимальное внимание, всего два упоминания вскользь в историко-теоретической части: мол, во времена царей была наша кухня недоразвита, а хороша лишь малосольная семга.
Единственным «нашим» блюдом, удостоенным чести попадания в энциклопедию, оказались русские пельмени. Правда, вглянув на картинку выше, вы вряд ли узнаете в них то, что привыкли видеть в своей тарелке. И не удивительно, ведь в качестве необходимых ингредиентов авторы называют, например, копченую осетрину кусочками и в виде паштета, маковые зернышки, соленые огурцы, ботву молодой свеклы и... устрицы в трех вариантах! На приготовление этого невиданного чуда у вас уйдет, по подсчетам экспертов, 13 часов, включая 2 часа на подготовку и 15 минут на подогревание и художественное оформление перед подачей на стол. Вот вам и проще пареной репы!
Угодили в Энциклопедию и швейцарцы. Однако, как ни странно, не с фондю или раклет, а с «грибным швейцарским гамбургером». В кратком предисловии, которым сопровождается каждый рецепт, признается, что "гамбургер - это основа американской кухни", но добавляется: "Все бургеры хороши по-своему. Но на наш вкус, лучше всех - сочный, нежный грибной бургер со швейцарским сыром". Из перечисляемых в рецепте ингедиентов, на которых наш глаз с изумлением задержался, назовем японские грибы shiitake , реструктурированный кусок эмментальского сыра, копченый зеленый салат, клубничный молочный коктейль и ... ультрозвуковый жареный картофель. Как все это совмещается в гамбургере, одному Мирвольду известно!
Источник.
Астрологи утверждают, что гороскоп играет огромную роль в системе питания человека. Он подскажет, как выбрать диету и научиться питаться правильно, только с пользой для здоровья.
Астрологи считают, что выбирая диету, прежде всего, необходимо сначала обратиться к гороскопу, он подскажет, что нужно делать именно Вам. Ведь часто случается так, что одна и та же диета подходит одним людям и совсем не подходит другим. Все мы слышали о совместимости знаков зодиака, о том, как лучше выбирать партнеров. То же самое происходит и с пищей, астрология оказывает большое влияние на обмен веществ - это, словно совместимость человека с пищей.
Используя астрологические советы, Вы можете выбрать диету, которая необходима именно Вам. В этом помогут специально подобранные астрологами критерии.
Во-первых, существуют знаки зодиака у которых, как утверждают астрологи, повышенный обмен веществ - это так называемые мужские знаки (Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец, Водолей). Такие люди всегда имеют хороший аппетит, что иногда очень вредит. Людям, родившимся под этими знаками необходимо питаться по графику и пробовать снизить свой аппетит, стараться не переедать. Обладатели женских знаков (Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы) имеют, наоборот, замедленный обмен веществ. Таким людям нужно кушать тогда, когда пища перевариться и снова захочется поесть.
Не менее важным для правильного метаболизма является вопрос энергетики. Людям, которые родились под стихиями Огня (Овен, Лев, Стрелец) и Воды (Рыбы, Рак, Скорпион) для качественного переваривания пищи, необходимо много энергии, поэтому им рекомендуется максимальная физическая активность перед трапезой. Людям которым покровительствует Земля и Воздух (Телец, Водолей, Близнецы, Дева, Весы и Козерог) нужно, наоборот, успокоить свой энергообмен.
При выборе диеты нужно учитывать так же срок её проведения. Например, Тельцам, Львам, Водолеям и Скорпионам не советуют кратковременные диеты, им необходимы диеты на длительный срок. Обладателям этих знаков нужно четко соблюдать все правила, предусмотренные диетой, чтобы добиться каких-то серьёзных перемен, иначе все придется начинать заново.
У людей, родившихся под знаком Рыб, Стрельцов, Близнецов и Девы потребление пищи зависит от состояния нервной системы. Вот здесь возникает просто какой-то замкнутый круг, ведь многие женщины обращаются к диетам тогда, когда им плохо, они не довольны собой и поэтому хотят похудеть. Но, к сожалению, эффект от применения диет в таком случае бывает крайне редко, потому что нет спокойствия, нервы не в порядке, волнения и стрессы становятся огромным препятствием. Поэтому этим знакам необходимо, сначала избавиться от переживаний, настроить себя на позитив и быть уверенными в себе и тогда успех не заставит себя долго ждать, результат обязательно Вас порадует.
Овнам, Козерогам, Весам и Ракам нужно быть предельно осторожными с диетами, избегать всяческих экспериментов, астрологи отмечают у них сильную взаимосвязь между пищей и работой внутренних органов. Этим людям противопоказаны жесткие диеты, так как они могут быть очень вредными для всего организма в целом, не говоря уже о пищеварении. Следовательно, обладателям этих знаков нужно очень серьезно подходить к этому вопросу и грамотно подбирать диеты.
Астрологи считают, что выбирая диету, прежде всего, необходимо сначала обратиться к гороскопу, он подскажет, что нужно делать именно Вам. Ведь часто случается так, что одна и та же диета подходит одним людям и совсем не подходит другим. Все мы слышали о совместимости знаков зодиака, о том, как лучше выбирать партнеров. То же самое происходит и с пищей, астрология оказывает большое влияние на обмен веществ - это, словно совместимость человека с пищей.
Используя астрологические советы, Вы можете выбрать диету, которая необходима именно Вам. В этом помогут специально подобранные астрологами критерии.
Во-первых, существуют знаки зодиака у которых, как утверждают астрологи, повышенный обмен веществ - это так называемые мужские знаки (Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец, Водолей). Такие люди всегда имеют хороший аппетит, что иногда очень вредит. Людям, родившимся под этими знаками необходимо питаться по графику и пробовать снизить свой аппетит, стараться не переедать. Обладатели женских знаков (Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы) имеют, наоборот, замедленный обмен веществ. Таким людям нужно кушать тогда, когда пища перевариться и снова захочется поесть.
Не менее важным для правильного метаболизма является вопрос энергетики. Людям, которые родились под стихиями Огня (Овен, Лев, Стрелец) и Воды (Рыбы, Рак, Скорпион) для качественного переваривания пищи, необходимо много энергии, поэтому им рекомендуется максимальная физическая активность перед трапезой. Людям которым покровительствует Земля и Воздух (Телец, Водолей, Близнецы, Дева, Весы и Козерог) нужно, наоборот, успокоить свой энергообмен.
При выборе диеты нужно учитывать так же срок её проведения. Например, Тельцам, Львам, Водолеям и Скорпионам не советуют кратковременные диеты, им необходимы диеты на длительный срок. Обладателям этих знаков нужно четко соблюдать все правила, предусмотренные диетой, чтобы добиться каких-то серьёзных перемен, иначе все придется начинать заново.
У людей, родившихся под знаком Рыб, Стрельцов, Близнецов и Девы потребление пищи зависит от состояния нервной системы. Вот здесь возникает просто какой-то замкнутый круг, ведь многие женщины обращаются к диетам тогда, когда им плохо, они не довольны собой и поэтому хотят похудеть. Но, к сожалению, эффект от применения диет в таком случае бывает крайне редко, потому что нет спокойствия, нервы не в порядке, волнения и стрессы становятся огромным препятствием. Поэтому этим знакам необходимо, сначала избавиться от переживаний, настроить себя на позитив и быть уверенными в себе и тогда успех не заставит себя долго ждать, результат обязательно Вас порадует.
Овнам, Козерогам, Весам и Ракам нужно быть предельно осторожными с диетами, избегать всяческих экспериментов, астрологи отмечают у них сильную взаимосвязь между пищей и работой внутренних органов. Этим людям противопоказаны жесткие диеты, так как они могут быть очень вредными для всего организма в целом, не говоря уже о пищеварении. Следовательно, обладателям этих знаков нужно очень серьезно подходить к этому вопросу и грамотно подбирать диеты.
Трапеза — краеугольный камень жизни итальянца. Помидор — главный ингредиент итальянской кухни. Так что именно в помидоре нужно искать ключ к пониманию Италии
Дозревающие грозди «помидора королевы» — оригинальный элемент ресторанного декора в «Массерии Сан-Доменико»
Из поездки в Мексику испанский конкистадор Фернандо Кортес вернулся в Старый Свет, нагруженный невиданными фруктами и овощами. Среди них был малоприметный круглый плод желтого цвета размером чуть больше вишни. В 1551 году итальянцы назвали его pomo d’oro, то есть «золотое яблоко». Пышное название было дано заочно, как бы в счет будущих заслуг. Современники Кортеса описывали пришельца из Нового Света как «приятного на глаз куда более, чем на вкус». Триста лет спустя на богатой итальянской почве незатейливые желтые вишни превратились в огромные сочные рубиновые плоды, без которых сейчас невозможно представить кухню Италии.
«Всё!» — ни секунды ни думая, отвечает Джузеппе Анджелино на вопрос, что значат помидоры для итальянской кулинарии. Джузеппе, 40-летний шеф-повар ресторана «Сан-Доменико» на одноименном курорте под городом Бриндизи, решительно упирает в бока огромные ручищи.
Джузеппе Анджелино (слева) строго наблюдает за помощниками: помидоры трудно испортить, но расслабляться на кухне нельзя
Грозный вид, высокий рост, черная борода — он вполне мог бы быть соратником Кортеса, только сабли не хватает. Ее, впрочем, с успехом заменяет острый нож. Им Джузеппе молниеносно разрезает алые помидоры. Половинки летят в кастрюлю. Попутно повар перебрасывает мне целые плоды: «Попробуй!» Медово-сладкие, одновременно соленые. Небольшие, овальные, с пупочкой на конце, эти томаты сорта «фиаскетта» собраны с огорода курорта.
Полчаса назад Джузеппе демонстрировал и сам огород — три гектара земли, где под южным итальянским солнцем краснеют и наливаются соком помидоры. Сорт «фиаскетта» всегда высаживают 19 марта. «В День Отца», — значительно кивает Джузеппе. Первый урожай снимают уже сейчас, в июне. Будет еще второй и третий — сорт вызревает на кустах постепенно, целое лето обеспечивая ресторан курорта компонентами для соусов и супов. За один сезон с огорода собирают четыре тысячи килограммов помидоров. Что, конечно, капля в море в сравнении с годовым урожаем всей провинции Апулия. И уж тем более с урожаем томатов всей Италии, который в 2010 году составил шесть миллионов тон. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Италия — первая среди европейских стран по количеству выращенных помидоров. В мире ей принадлежит шестое место. Что совсем неплохо для такой маленькой страны, особенно в индустрии, где лидируют гиганты, вроде Китая и США. К тому же в отличие от большинства попадающих на мировой рынок помидоров итальянские вкусны вне зависимости от сезона. Секрет их вкуса — щедрое солнце и питательная почва, удобренная в одних местах вулканическим пеплом, в других — известняком со дна высохших морей.
Обжарить томаты и каперсы на оливковом масле — вот и весь рецепт пикантного соуса к мясу и спагетти от повара Анджелино
В южной итальянской провинции Апулия, где живет Джузеппе и растет большая часть итальянских помидор, один сорт даже специально поливают морской водой, чтобы есть их можно было сразу с грядки, вовсе без соли. Он называется «помидор королевы». Морские минералы делают вкус этих почти идеально круглых томатов чрезвычайно насыщенным. В отличие от «фиаскетты» «королеву» снимают недозрелой и целыми гроздьями, похожими на лозы винограда-переростка, вывешивают дозревать под потолком в хорошо проветриваемом помещении. На курорте таким помещением оказывается зал для завтрака. Под белыми арочными сводами бывшей фермерской усадьбы XV века — «массерии» — гроздья оранжевых томатов свисают с потолка, конкурируя с лампочками по цвету и с праздничными гирляндами по нарядности.
Глядя на эти скромные зеленые кустики, трудно поверить, что огород курорта Сан-Доменико кормит помидорами рестораны целых трех отелей
Холмистая полоска земли между Адриатическим и Ионическим морями, Апулия с древних времен известна своими урожайными землями и тучными лугами. Кроме помидоров здесь собирают 80 процентов итальянских оливок и заготавливают большую часть оливкового масла. Тысячелетние оливы с витыми стволами составляют основу апулийского пейзажа. В сентябре их шишковатые ветви гнутся под тяжестью плодов. Апулии принадлежит первое место среди областей Италии по сбору винограда и производству вина. Виноградные лозы спускаются с холмов к морю, яркой зеленью листьев соперничая с пронзительной бирюзой Адриатики. Под благодатным южным солнцем спеет инжир, покрываются румянцем персики, наливаются соком вишни, зреет миндаль. Но главное место на плантациях и в желудках отдано помидору. Здесь собирают до четырех миллионов тонн томатов в год — почти две трети урожая всей Италии.
В сказочном городе Альберобелло современный транспорт выглядит странно — здесь кстати пришлись бы ослики и ковры-самолеты
«Как, по-твоему, помидоры — это овощи или фрукты?» —хитро прищуривается Джузеппе. Кастрюля с половинками «фиаскетт» между тем кипит на сильном огне. Туда добавлены веточки базилика и оливковое масло. Ни соли, ни других специй. Пять минут кипения, и соус для спагетти готов. Совершенно простой. Просто совершенный. Невозможный для повторения нигде, кроме Апулии. Попробовав его с кончика ложки, я решаю: «Это смотря где. В России я бы сказала: помидоры, конечно, овощи. Особенно, зимние, такие твердые, несчастные, на вкус, как сырая картошка. А в Италии помидоры безусловно, фрукты!» Джузеппе довольно кивает. Вопрос задан неспроста. Анджелино солидарен с Евросоюзом, решившим в 2001 году считать помидоры фруктами. Это послужило ответным ходом в необъявленной войне за классификацию томата, начатой в Америке более века назад. В 1893 году Верховный суд США единогласно признал, что при взимании таможенных сборов помидоры следует считать овощами. «Хотя формально не правы ни те, ни другие, — говорит Джузеппе. — Потому что с точки зрения ботаники помидоры являются ягодами! И мы из них даже варим варенье. И делаем мороженое».
Это только начало длинного списка. Из них готовят соусы. Их добавляют в салаты и подают нарезанными с кусочками моцареллы. Запекают целиком, начиняя рисом или фасолью. Протирают в холодный суп — гаспаччо, тушат с мясом и кладут в рыбные блюда. Даже те помидоры, что не попали в кастрюлю, в свой час находят применение.
Суп, соус или... варенье? Джузеппе Анджелино из помидоров может приготовить полный обед
Джузеппе показывает банку с высушенными на солнце половинками помидоров, законсервированных в оливковом масле, — «Сан-Марцано». Длинные, вытянутые плоды на вкус горько-сладкие, словно хороший шоколад. Они снискали известность по всему миру как закуска к аперитиву и декоративный элемент в кулинарии, а названы так по имени местечка, в котором произрастают, — Сан-Марцано-суль-Сарно в 25 километрах от Салерно.
Несмотря на благосклонность природы — а может быть, именно из-за нее, юг Италии традиционно оказывался беднее промышленно развитого севера. Еще бы — его все время пытались завоевать! Апулией правили то римляне, то греки, то испанцы, то турки. Войны печально сказывались на состоянии региона. Но оборотной стороной разрушений, осад и экономического спада, связанного с частыми набегами, было то, что завоеватели сеяли в благодатную апулийскую почву зерна новых культур. И не только сельскохозяйственных. Здесь прижились взаимоисключающие архитектурные стили и несовместимые темпераменты. Из земли Апулии вырастают и пышные фасады города Лечче, и романские соборы столицы региона — Бари, и строгие белоснежные силуэты греческого города Остуни, и хижины Альберобелло с необычными коническими крышами.
Макароны по-итальянски просто готовить и подавать — они смотрятся и в самой незатейливой тарелке
Кухня Апулии разнообразна так же, как ее архитектура. Макароны, хлеб, овощи — основа «бедняцкой», но очень здоровой пищи. Благодаря морям на столе всегда есть рыба и морепродукты. А благодаря грекам, обосновавшимся на юге Апеннинского полуострова в 1400 году до н. э., апулийцы едят много баранины, запекая ее на гриле с травами и украшая помидорным соусом. Здесь не в почете мишленовские звезды и именитые шеф-повара — тут предпочитают домашнюю еду, а на кухне безоговорочно царствуют женщины.
Джузеппе Анджелино, посвятивший итальянской кулинарии половину жизни, — исключение, подтверждающее правило. С южным темпераментом он продолжает свой гимн помидору: «Без него пицца была бы просто хлебом с сыром. А спагетти? Голыми макаронами!» Трудно поверить, что этот овоще-ягодо-фрукт, занимающий сейчас центральное место в продовольственной корзине итальянцев, еще триста лет назад считался несъедобным, чуть ли не ядовитым. В 1628 году врач из Падуи Джованни Доменико Сала называл томаты «странными и ужасными», по степени годности употребления в пищу приравнивая их к саранче, червям и сверчкам. А в американские учебники по ботанике даже вошла история о том, как подкупленный повар пытался отравить кушаньем из помидоров Джорджа Вашингтона. Будущий первый президент США, отведав приготовленное блюдо, так и не узнал о готовившемся покушении.
Городок Альберобелло стоит посреди оливковых плантаций
Для итальянцев хорошая еда означает торжество самой жизни. Но если на севере по большей части уважают искусство повара, то на сельскохозяйственном юге поклоняются изобилию природы, демонстрируя неподдельное восхищение ингредиентами. Так же пылко, как это делает шеф-повар Джузеппе Анджелино. Томат в Апулии — король. Владения его простираются от моря и до моря. А на самом деле куда дальше. На каждую кухню, где когда-либо пробовали приготовить самое простое блюдо итальянской кухни — макароны с помидорами.
Текст:Елена Соболева
Фото:Елена Соболева
Geo.ru
Дозревающие грозди «помидора королевы» — оригинальный элемент ресторанного декора в «Массерии Сан-Доменико»
Из поездки в Мексику испанский конкистадор Фернандо Кортес вернулся в Старый Свет, нагруженный невиданными фруктами и овощами. Среди них был малоприметный круглый плод желтого цвета размером чуть больше вишни. В 1551 году итальянцы назвали его pomo d’oro, то есть «золотое яблоко». Пышное название было дано заочно, как бы в счет будущих заслуг. Современники Кортеса описывали пришельца из Нового Света как «приятного на глаз куда более, чем на вкус». Триста лет спустя на богатой итальянской почве незатейливые желтые вишни превратились в огромные сочные рубиновые плоды, без которых сейчас невозможно представить кухню Италии.
«Всё!» — ни секунды ни думая, отвечает Джузеппе Анджелино на вопрос, что значат помидоры для итальянской кулинарии. Джузеппе, 40-летний шеф-повар ресторана «Сан-Доменико» на одноименном курорте под городом Бриндизи, решительно упирает в бока огромные ручищи.
Джузеппе Анджелино (слева) строго наблюдает за помощниками: помидоры трудно испортить, но расслабляться на кухне нельзя
Грозный вид, высокий рост, черная борода — он вполне мог бы быть соратником Кортеса, только сабли не хватает. Ее, впрочем, с успехом заменяет острый нож. Им Джузеппе молниеносно разрезает алые помидоры. Половинки летят в кастрюлю. Попутно повар перебрасывает мне целые плоды: «Попробуй!» Медово-сладкие, одновременно соленые. Небольшие, овальные, с пупочкой на конце, эти томаты сорта «фиаскетта» собраны с огорода курорта.
Полчаса назад Джузеппе демонстрировал и сам огород — три гектара земли, где под южным итальянским солнцем краснеют и наливаются соком помидоры. Сорт «фиаскетта» всегда высаживают 19 марта. «В День Отца», — значительно кивает Джузеппе. Первый урожай снимают уже сейчас, в июне. Будет еще второй и третий — сорт вызревает на кустах постепенно, целое лето обеспечивая ресторан курорта компонентами для соусов и супов. За один сезон с огорода собирают четыре тысячи килограммов помидоров. Что, конечно, капля в море в сравнении с годовым урожаем всей провинции Апулия. И уж тем более с урожаем томатов всей Италии, который в 2010 году составил шесть миллионов тон. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Италия — первая среди европейских стран по количеству выращенных помидоров. В мире ей принадлежит шестое место. Что совсем неплохо для такой маленькой страны, особенно в индустрии, где лидируют гиганты, вроде Китая и США. К тому же в отличие от большинства попадающих на мировой рынок помидоров итальянские вкусны вне зависимости от сезона. Секрет их вкуса — щедрое солнце и питательная почва, удобренная в одних местах вулканическим пеплом, в других — известняком со дна высохших морей.
Обжарить томаты и каперсы на оливковом масле — вот и весь рецепт пикантного соуса к мясу и спагетти от повара Анджелино
В южной итальянской провинции Апулия, где живет Джузеппе и растет большая часть итальянских помидор, один сорт даже специально поливают морской водой, чтобы есть их можно было сразу с грядки, вовсе без соли. Он называется «помидор королевы». Морские минералы делают вкус этих почти идеально круглых томатов чрезвычайно насыщенным. В отличие от «фиаскетты» «королеву» снимают недозрелой и целыми гроздьями, похожими на лозы винограда-переростка, вывешивают дозревать под потолком в хорошо проветриваемом помещении. На курорте таким помещением оказывается зал для завтрака. Под белыми арочными сводами бывшей фермерской усадьбы XV века — «массерии» — гроздья оранжевых томатов свисают с потолка, конкурируя с лампочками по цвету и с праздничными гирляндами по нарядности.
Глядя на эти скромные зеленые кустики, трудно поверить, что огород курорта Сан-Доменико кормит помидорами рестораны целых трех отелей
Холмистая полоска земли между Адриатическим и Ионическим морями, Апулия с древних времен известна своими урожайными землями и тучными лугами. Кроме помидоров здесь собирают 80 процентов итальянских оливок и заготавливают большую часть оливкового масла. Тысячелетние оливы с витыми стволами составляют основу апулийского пейзажа. В сентябре их шишковатые ветви гнутся под тяжестью плодов. Апулии принадлежит первое место среди областей Италии по сбору винограда и производству вина. Виноградные лозы спускаются с холмов к морю, яркой зеленью листьев соперничая с пронзительной бирюзой Адриатики. Под благодатным южным солнцем спеет инжир, покрываются румянцем персики, наливаются соком вишни, зреет миндаль. Но главное место на плантациях и в желудках отдано помидору. Здесь собирают до четырех миллионов тонн томатов в год — почти две трети урожая всей Италии.
В сказочном городе Альберобелло современный транспорт выглядит странно — здесь кстати пришлись бы ослики и ковры-самолеты
«Как, по-твоему, помидоры — это овощи или фрукты?» —хитро прищуривается Джузеппе. Кастрюля с половинками «фиаскетт» между тем кипит на сильном огне. Туда добавлены веточки базилика и оливковое масло. Ни соли, ни других специй. Пять минут кипения, и соус для спагетти готов. Совершенно простой. Просто совершенный. Невозможный для повторения нигде, кроме Апулии. Попробовав его с кончика ложки, я решаю: «Это смотря где. В России я бы сказала: помидоры, конечно, овощи. Особенно, зимние, такие твердые, несчастные, на вкус, как сырая картошка. А в Италии помидоры безусловно, фрукты!» Джузеппе довольно кивает. Вопрос задан неспроста. Анджелино солидарен с Евросоюзом, решившим в 2001 году считать помидоры фруктами. Это послужило ответным ходом в необъявленной войне за классификацию томата, начатой в Америке более века назад. В 1893 году Верховный суд США единогласно признал, что при взимании таможенных сборов помидоры следует считать овощами. «Хотя формально не правы ни те, ни другие, — говорит Джузеппе. — Потому что с точки зрения ботаники помидоры являются ягодами! И мы из них даже варим варенье. И делаем мороженое».
Это только начало длинного списка. Из них готовят соусы. Их добавляют в салаты и подают нарезанными с кусочками моцареллы. Запекают целиком, начиняя рисом или фасолью. Протирают в холодный суп — гаспаччо, тушат с мясом и кладут в рыбные блюда. Даже те помидоры, что не попали в кастрюлю, в свой час находят применение.
Суп, соус или... варенье? Джузеппе Анджелино из помидоров может приготовить полный обед
Джузеппе показывает банку с высушенными на солнце половинками помидоров, законсервированных в оливковом масле, — «Сан-Марцано». Длинные, вытянутые плоды на вкус горько-сладкие, словно хороший шоколад. Они снискали известность по всему миру как закуска к аперитиву и декоративный элемент в кулинарии, а названы так по имени местечка, в котором произрастают, — Сан-Марцано-суль-Сарно в 25 километрах от Салерно.
Несмотря на благосклонность природы — а может быть, именно из-за нее, юг Италии традиционно оказывался беднее промышленно развитого севера. Еще бы — его все время пытались завоевать! Апулией правили то римляне, то греки, то испанцы, то турки. Войны печально сказывались на состоянии региона. Но оборотной стороной разрушений, осад и экономического спада, связанного с частыми набегами, было то, что завоеватели сеяли в благодатную апулийскую почву зерна новых культур. И не только сельскохозяйственных. Здесь прижились взаимоисключающие архитектурные стили и несовместимые темпераменты. Из земли Апулии вырастают и пышные фасады города Лечче, и романские соборы столицы региона — Бари, и строгие белоснежные силуэты греческого города Остуни, и хижины Альберобелло с необычными коническими крышами.
Макароны по-итальянски просто готовить и подавать — они смотрятся и в самой незатейливой тарелке
Кухня Апулии разнообразна так же, как ее архитектура. Макароны, хлеб, овощи — основа «бедняцкой», но очень здоровой пищи. Благодаря морям на столе всегда есть рыба и морепродукты. А благодаря грекам, обосновавшимся на юге Апеннинского полуострова в 1400 году до н. э., апулийцы едят много баранины, запекая ее на гриле с травами и украшая помидорным соусом. Здесь не в почете мишленовские звезды и именитые шеф-повара — тут предпочитают домашнюю еду, а на кухне безоговорочно царствуют женщины.
Джузеппе Анджелино, посвятивший итальянской кулинарии половину жизни, — исключение, подтверждающее правило. С южным темпераментом он продолжает свой гимн помидору: «Без него пицца была бы просто хлебом с сыром. А спагетти? Голыми макаронами!» Трудно поверить, что этот овоще-ягодо-фрукт, занимающий сейчас центральное место в продовольственной корзине итальянцев, еще триста лет назад считался несъедобным, чуть ли не ядовитым. В 1628 году врач из Падуи Джованни Доменико Сала называл томаты «странными и ужасными», по степени годности употребления в пищу приравнивая их к саранче, червям и сверчкам. А в американские учебники по ботанике даже вошла история о том, как подкупленный повар пытался отравить кушаньем из помидоров Джорджа Вашингтона. Будущий первый президент США, отведав приготовленное блюдо, так и не узнал о готовившемся покушении.
Городок Альберобелло стоит посреди оливковых плантаций
Для итальянцев хорошая еда означает торжество самой жизни. Но если на севере по большей части уважают искусство повара, то на сельскохозяйственном юге поклоняются изобилию природы, демонстрируя неподдельное восхищение ингредиентами. Так же пылко, как это делает шеф-повар Джузеппе Анджелино. Томат в Апулии — король. Владения его простираются от моря и до моря. А на самом деле куда дальше. На каждую кухню, где когда-либо пробовали приготовить самое простое блюдо итальянской кухни — макароны с помидорами.
Текст:Елена Соболева
Фото:Елена Соболева
Geo.ru
Вредная еда убивает. Быстрая еда убивает в два раза быстрее. Так, может быть, работникам разнообразных "Макдональдсов" нужно надевать не униформу, а медицинские халаты, а вместо "Свободная касса!" кричать "Больной, заходите!"? Что ж, в мире есть заведение, где так и поступают, называя вещи своими именами. "Гриль сердечного приступа" - самый циничный ресторан фастфуда в мире, который обещает, что укоротит вам жизнь!
Ресторан "Heart Attack Grill" находится в США, штат Даллас. В этом заведении действительно все выглядит как в больнице: сексапильные официантки ходят в белых халатах с крестами,пациенты клиенты нет, все-таки пациенты (так их официально называют даже в рекламе ресторана) сидят в больничных халатиках...
И, боже, что они едят! Это действительно самая вредная еда, какую можно представить: ресторан "Гриль сердечного приступа" специализируется на шестиэтажных гамбургерах, увешанных гроздьями жареного бекона, истекающих жиром и сыром внутри хрустящей булки. "Четвертый обход" - гамбургер, в котором 910 граммов говядины и 8000 килокалорий; жаркое "Жировик" на чистом сале; гамбургер "Масляный Жиртряс" с самым высоким содержанием масла в мире... Посетителям весом более 160 кг причитается скидка.
Джон Бассо, который основал в 2005 году ресторан "Гриль сердечного приступа", определил его направление как "пищевая порнография", или "шокирующе вредная еда". До того, как создать ресторан, он был диетологом и тренером по фитнесу, но, глядя на жиреющих американцев, понял: нацию фастфуда не спасет ничто. Кроме юмора.
Джон Бассо может показаться прожженным циником, который губит людей, да еще и наживается на этом. Но это скорее не цинизм, а шокирующая честность: если у вас лишний вес и вы жуете булку на 8000 калорий, то по крайней мере не обманывайте себя, что будете жить долго.
Самое удивительное, что у циничного гриль-ресторана посетителей куда больше, чем у обычного: постоянные выдумки Бассо подогревают интерес СМИ и посетителей. Что ж, некоторых людей от вредной еды может отучить только первый сердечный приступ.
Источник.
Ресторан "Heart Attack Grill" находится в США, штат Даллас. В этом заведении действительно все выглядит как в больнице: сексапильные официантки ходят в белых халатах с крестами,
И, боже, что они едят! Это действительно самая вредная еда, какую можно представить: ресторан "Гриль сердечного приступа" специализируется на шестиэтажных гамбургерах, увешанных гроздьями жареного бекона, истекающих жиром и сыром внутри хрустящей булки. "Четвертый обход" - гамбургер, в котором 910 граммов говядины и 8000 килокалорий; жаркое "Жировик" на чистом сале; гамбургер "Масляный Жиртряс" с самым высоким содержанием масла в мире... Посетителям весом более 160 кг причитается скидка.
Джон Бассо, который основал в 2005 году ресторан "Гриль сердечного приступа", определил его направление как "пищевая порнография", или "шокирующе вредная еда". До того, как создать ресторан, он был диетологом и тренером по фитнесу, но, глядя на жиреющих американцев, понял: нацию фастфуда не спасет ничто. Кроме юмора.
Джон Бассо может показаться прожженным циником, который губит людей, да еще и наживается на этом. Но это скорее не цинизм, а шокирующая честность: если у вас лишний вес и вы жуете булку на 8000 калорий, то по крайней мере не обманывайте себя, что будете жить долго.
Самое удивительное, что у циничного гриль-ресторана посетителей куда больше, чем у обычного: постоянные выдумки Бассо подогревают интерес СМИ и посетителей. Что ж, некоторых людей от вредной еды может отучить только первый сердечный приступ.
Источник.
Каждый год маленький испанский городок Аро, один из крупнейших производителей вина в мире, принимает тысячи туристов, желающих сразиться друг с другом на поле брани. На празднике вина кипят нешуточные баталии: чинные было туристы, испив пьянящего напитка, принимаются обливать соседей, да и сами розовеют от принятого внутрь и попавшего на одежду вина.
Есть упоение в бою, есть и опьянение от него. В Аро традиционная метафора пира-битвы, известная по фольклору, реализуется в буквальном смысле: «воины» на празднике вина действительно падают от принятого на грудь.
Ежегодное винное сражение происходит 29 июня, в День апостолов Петра и Павла. Поход начинается рано, в 7 утра: мэр городка Аро, восседая на лошади, ведет доблестную дружину на поле битвы. Процессия состоит из людей, одетых в белые трикотажные «доспехи», с красными платками-банданами. У каждого в руке - оружие, заряженное вином. Путь неблизкий - 7 километров. Здесь всех благословляют на бой в местной часовне.
После короткой мессы начинается то, ради чего все сюда и пришли. «Культурология» уже писала о том, как здорово обливать девушек водой на Пасху. А до чего же весело, должно быть, окатить соседа вином из ведра! Битва кипит: вот пистолеты уж блеснули (водяные, естественно), кто-то делает винные бомбочки.
Через пару часов купания в вине людей, не наобливавшихся в детстве во дворе, уже не узнать: все белое воинство словно переоделось в розово-фиолетовые наряды. А по всей округе распространился терпкий запах вина. Еще бы: каждый год на мероприятие тратят не меньше 50 тысяч литров напитка.
Откуда же такой странный военизированный праздник вина? Говорят, что традиция выходить на бой 29 июня восходит к конфликту между жителями Аро и соседней деревни. Весь сыр-бор разгорелся еще в Х веке: два поселения тогда не поделили горную гряду. Но тогда все еще было серьезно, а фестиваль вина с обливаниями появился всего лишь чуть более века назад в память о славном прошлом.
Источник.
Есть упоение в бою, есть и опьянение от него. В Аро традиционная метафора пира-битвы, известная по фольклору, реализуется в буквальном смысле: «воины» на празднике вина действительно падают от принятого на грудь.
Ежегодное винное сражение происходит 29 июня, в День апостолов Петра и Павла. Поход начинается рано, в 7 утра: мэр городка Аро, восседая на лошади, ведет доблестную дружину на поле битвы. Процессия состоит из людей, одетых в белые трикотажные «доспехи», с красными платками-банданами. У каждого в руке - оружие, заряженное вином. Путь неблизкий - 7 километров. Здесь всех благословляют на бой в местной часовне.
После короткой мессы начинается то, ради чего все сюда и пришли. «Культурология» уже писала о том, как здорово обливать девушек водой на Пасху. А до чего же весело, должно быть, окатить соседа вином из ведра! Битва кипит: вот пистолеты уж блеснули (водяные, естественно), кто-то делает винные бомбочки.
Через пару часов купания в вине людей, не наобливавшихся в детстве во дворе, уже не узнать: все белое воинство словно переоделось в розово-фиолетовые наряды. А по всей округе распространился терпкий запах вина. Еще бы: каждый год на мероприятие тратят не меньше 50 тысяч литров напитка.
Откуда же такой странный военизированный праздник вина? Говорят, что традиция выходить на бой 29 июня восходит к конфликту между жителями Аро и соседней деревни. Весь сыр-бор разгорелся еще в Х веке: два поселения тогда не поделили горную гряду. Но тогда все еще было серьезно, а фестиваль вина с обливаниями появился всего лишь чуть более века назад в память о славном прошлом.
Источник.
Статья про самого молодого представителя ассоциации Гастрономической кухни Швейцарии (Grandes Tables Suisse).
Звезда швейцарской гастрономической кухни, управляющий ресторана Seven на берегу озера Маджоре известен своим музыкальным диском с рецептами здоровой кухни, дизайнерским оформлением блюд и отношением к готовке, как к конструктору Лего.
Иво Адам, молодая звезда на швейцарском гастрономическом небосклоне (seven-ascona.ch)
Иво Адам – самый молодой представитель ассоциации Гастрономической кухни Швейцарии (Grandes Tables Suisse), но вызывает глубокое уважение своих именитых коллег и восторг гурманов со всего мира. Благодаря таланту и трудолюбию, к своим тридцати четырем годам шеф-повар уже удостоился более двадцати наград, среди которых три золотые медали на чемпионатах мира по кулинарному искусству, две – завоеванные совместно с национальной командой Швейцарии и одна в индивидуальном соревновании по кондитерским изделиям. От дедушки-кондитера и отца-мраморщика Иво Адам унаследовал любовь к шлифовке деталей и творческий подход к кулинарии. С самого начала свой карьеры в 1994 году молодой человек не уставал оттачивать мастерство, прежде чем достиг совершенства в создании красочных и аппетитных композиций.
Иво Адам родился в Бьенне (Биле) в 1977 году, и в 2004 году, после десяти лет интенсивной работы и стажировок получил диплом Высшей школы гостиничного бизнеса в Туне. А уже в 2005-м его слава долетела до Нью-Йорка на волнах рэперских аранжировок полезных рецептов от шефа: таким способом восходящая звезда швейцарской гастрономии привлекала интерес молодежи к здоровой пище, а заодно и делала себе неплохую рекламу. Концепт пользовался необычайным успехом: было распродано 150 тысяч экземпляров пластинок с рецептами в популярном стиле хип-хоп – от макарон и салатов до десертов, включая знаменитый Биршер-мюсли-рэп.
Качество ингредиентов - залог успешного блюда (tag-des-kaffees.ch)
«По окончании моего обучения в Высшей школе гостиничного бизнеса, я представил дипломную работу об анализе питания. В основе лежала идея привлечь внимание молодых людей к здоровой и сбалансированной пище. Я выбрал форму рэпа – уникальный метод коммуникации в этой сфере. Этот музыкальный жанр идеально подходил для моего проекта – и начал работу над ним. Я придумал рецепты, подходящие для рэперского речитатива. Молодежь может прослушивать диски, на которых собраны вся важная и полезная информация, чтобы приготовить, например, вкусную пасту», - объяснил повар-рэпер в интервью агентству swissinfo.
После Туна пришло время совершенствоваться – в Санкт-Морице, Саас-Фе, Сингапуре и Чикаго, наконец, в своем первом собственном ресторане – Apropos в Роггвиле, кантон Берн. В 2007 году Иво Адам, успевший, между делом, выпустить две новые книги и удостоиться 15 баллов Gault Millau, принимает приглашение в Аскону – в ресторан Seven, где занимает должность управляющего. В 2010 году – очередной виток успеха: молодого шефа принимает закрытое и престижное общество швейцарской гастрономической элиты – Grandes Tables Suisse.
По его мнению, Швейцарии есть, чем гордится в гастрономии на международном уровне: «Шеф-повара Швейцарии владеют, в частности, успешной комбинацией обязательных компонентов – качество, серьезность, фантазия, организация, утонченность и простота. Мы также придаем большое значение внешнему виду блюда, которое должно выглядеть безукоризненно», - объясняет управляющий Seven в интервью swissinfo. На своей собственной кухне Иво Адам колдует со свежими натуральными продуктами и складывает их в необыкновенные композиции: «Кулинария охватывает игровые стороны, которые меня всегда привлекали, как творчество, интерес к открытиям, построение целого, выработка небывалых концепций. Мне это напоминает конструктор Лего. В этом смысле, страсть к строительству у меня с детства».
Больше всего, как шеф-повар признался газете Le Temps, ему нравится «рисовать, придумывать блюда»: «Моя кухня выражается, прежде всего, в цвете, цвете сезона, конечно. У каждого блюда есть свой доминирующий цвет. Затем – вкус. И, важный компонент, - дизайн». А как насчет инноваций? «Новшества всегда возможны, в любом ремесле. Как в моде, в гастрономии нужно постоянно прислушиваться, оставаться в курсе событий, в поиске и уметь адаптироваться. Но мы также можем заново открыть старинные продукты и предложить новую интерпретацию. Есть также молекулярная кухня, похожая на лабораторию, - техника, позволяющая открыть новые пути», - рассказывает Иво Адам журналистам swissinfo.
Рецепт из книги Иво Адама "Готовить, комбинировать, сочинять": Kochen, Kombinieren, Komponieren (schweizer-illustrierte.ch)
Сам управляющий Seven использует принципы молекулярной кухни только тогда, когда они не нарушают естественную текстуру продукта. Вдохновение Иво Адам черпает в свежих, натуральных вкусах - самой природе, которая «диктует блюда». Дело повара – найти свой стиль, выразить эмоции в тарелке.
Высокое качество и большое количество региональных продуктов в Тичино, в частности, привлекли его и в Аскону, как и увлекательная и многообразная работа управляющего. Seven – оазис изысканных вкусов, объединяющий несколько ресторанов – гастрономический, fusion, средиземноморский… «Я исполняю роль дирижера», - объясняет Иво Адам газете Le Temps: «пробую, занимаюсь дизайном блюд. Даю советы и директивы различным ресторанам, предлагаю меню. И настаиваю на качестве продуктов».
А вот за столом в кругу друзей и родственников звездный швейцарский шеф-повар предпочитает простоту – основанную, опять же, на свежих ингредиентах: «Я люблю приготовить макароны со свежим салатом. Для этого нужно оливковое масло высокого качества, добротный пармезан и хрустящие перчики».
Знаменитые Биршермюсли из рэперских рецептов
1 ст.л. овсяных хлопьев
3-4 ст.л. молока
½ лимона
3 ст.л. йогурта
Сахар или сироп по вкусу
Мед (жидкий)
1 яблоко или другой фрукт (груша, банан…)
Пара орехов
Выложить овсяные хлопья в мисочку и залить молоком. Добавить лимонный сок, подсластить небольшим количеством сахара или сиропа. Нарезать на мелкие кусочки фрукты, добавить мед и раздробленные орехи.
Звезда швейцарской гастрономической кухни, управляющий ресторана Seven на берегу озера Маджоре известен своим музыкальным диском с рецептами здоровой кухни, дизайнерским оформлением блюд и отношением к готовке, как к конструктору Лего.
Иво Адам, молодая звезда на швейцарском гастрономическом небосклоне (seven-ascona.ch)
Иво Адам – самый молодой представитель ассоциации Гастрономической кухни Швейцарии (Grandes Tables Suisse), но вызывает глубокое уважение своих именитых коллег и восторг гурманов со всего мира. Благодаря таланту и трудолюбию, к своим тридцати четырем годам шеф-повар уже удостоился более двадцати наград, среди которых три золотые медали на чемпионатах мира по кулинарному искусству, две – завоеванные совместно с национальной командой Швейцарии и одна в индивидуальном соревновании по кондитерским изделиям. От дедушки-кондитера и отца-мраморщика Иво Адам унаследовал любовь к шлифовке деталей и творческий подход к кулинарии. С самого начала свой карьеры в 1994 году молодой человек не уставал оттачивать мастерство, прежде чем достиг совершенства в создании красочных и аппетитных композиций.
Иво Адам родился в Бьенне (Биле) в 1977 году, и в 2004 году, после десяти лет интенсивной работы и стажировок получил диплом Высшей школы гостиничного бизнеса в Туне. А уже в 2005-м его слава долетела до Нью-Йорка на волнах рэперских аранжировок полезных рецептов от шефа: таким способом восходящая звезда швейцарской гастрономии привлекала интерес молодежи к здоровой пище, а заодно и делала себе неплохую рекламу. Концепт пользовался необычайным успехом: было распродано 150 тысяч экземпляров пластинок с рецептами в популярном стиле хип-хоп – от макарон и салатов до десертов, включая знаменитый Биршер-мюсли-рэп.
Качество ингредиентов - залог успешного блюда (tag-des-kaffees.ch)
«По окончании моего обучения в Высшей школе гостиничного бизнеса, я представил дипломную работу об анализе питания. В основе лежала идея привлечь внимание молодых людей к здоровой и сбалансированной пище. Я выбрал форму рэпа – уникальный метод коммуникации в этой сфере. Этот музыкальный жанр идеально подходил для моего проекта – и начал работу над ним. Я придумал рецепты, подходящие для рэперского речитатива. Молодежь может прослушивать диски, на которых собраны вся важная и полезная информация, чтобы приготовить, например, вкусную пасту», - объяснил повар-рэпер в интервью агентству swissinfo.
После Туна пришло время совершенствоваться – в Санкт-Морице, Саас-Фе, Сингапуре и Чикаго, наконец, в своем первом собственном ресторане – Apropos в Роггвиле, кантон Берн. В 2007 году Иво Адам, успевший, между делом, выпустить две новые книги и удостоиться 15 баллов Gault Millau, принимает приглашение в Аскону – в ресторан Seven, где занимает должность управляющего. В 2010 году – очередной виток успеха: молодого шефа принимает закрытое и престижное общество швейцарской гастрономической элиты – Grandes Tables Suisse.
По его мнению, Швейцарии есть, чем гордится в гастрономии на международном уровне: «Шеф-повара Швейцарии владеют, в частности, успешной комбинацией обязательных компонентов – качество, серьезность, фантазия, организация, утонченность и простота. Мы также придаем большое значение внешнему виду блюда, которое должно выглядеть безукоризненно», - объясняет управляющий Seven в интервью swissinfo. На своей собственной кухне Иво Адам колдует со свежими натуральными продуктами и складывает их в необыкновенные композиции: «Кулинария охватывает игровые стороны, которые меня всегда привлекали, как творчество, интерес к открытиям, построение целого, выработка небывалых концепций. Мне это напоминает конструктор Лего. В этом смысле, страсть к строительству у меня с детства».
Больше всего, как шеф-повар признался газете Le Temps, ему нравится «рисовать, придумывать блюда»: «Моя кухня выражается, прежде всего, в цвете, цвете сезона, конечно. У каждого блюда есть свой доминирующий цвет. Затем – вкус. И, важный компонент, - дизайн». А как насчет инноваций? «Новшества всегда возможны, в любом ремесле. Как в моде, в гастрономии нужно постоянно прислушиваться, оставаться в курсе событий, в поиске и уметь адаптироваться. Но мы также можем заново открыть старинные продукты и предложить новую интерпретацию. Есть также молекулярная кухня, похожая на лабораторию, - техника, позволяющая открыть новые пути», - рассказывает Иво Адам журналистам swissinfo.
Рецепт из книги Иво Адама "Готовить, комбинировать, сочинять": Kochen, Kombinieren, Komponieren (schweizer-illustrierte.ch)
Сам управляющий Seven использует принципы молекулярной кухни только тогда, когда они не нарушают естественную текстуру продукта. Вдохновение Иво Адам черпает в свежих, натуральных вкусах - самой природе, которая «диктует блюда». Дело повара – найти свой стиль, выразить эмоции в тарелке.
Высокое качество и большое количество региональных продуктов в Тичино, в частности, привлекли его и в Аскону, как и увлекательная и многообразная работа управляющего. Seven – оазис изысканных вкусов, объединяющий несколько ресторанов – гастрономический, fusion, средиземноморский… «Я исполняю роль дирижера», - объясняет Иво Адам газете Le Temps: «пробую, занимаюсь дизайном блюд. Даю советы и директивы различным ресторанам, предлагаю меню. И настаиваю на качестве продуктов».
А вот за столом в кругу друзей и родственников звездный швейцарский шеф-повар предпочитает простоту – основанную, опять же, на свежих ингредиентах: «Я люблю приготовить макароны со свежим салатом. Для этого нужно оливковое масло высокого качества, добротный пармезан и хрустящие перчики».
Знаменитые Биршермюсли из рэперских рецептов
1 ст.л. овсяных хлопьев
3-4 ст.л. молока
½ лимона
3 ст.л. йогурта
Сахар или сироп по вкусу
Мед (жидкий)
1 яблоко или другой фрукт (груша, банан…)
Пара орехов
Выложить овсяные хлопья в мисочку и залить молоком. Добавить лимонный сок, подсластить небольшим количеством сахара или сиропа. Нарезать на мелкие кусочки фрукты, добавить мед и раздробленные орехи.
Большая статья на forbes.ru "Гармония тяжелых вин Южной Африки".
«А потом я заканчивал работу в погребе и начинал смену сомелье в ресторане «Баклажан», — говорит мне винодел Говард Буйзен из Кейптауна. На этом месте я теряю нить разговора. Погодите, говорю, какой ресторан «Баклажан», вы же только что говорили про сбор первого урожая «рислинга». Буйзен сверкает белоснежной улыбкой и объясняет терпеливо, как ребенку: «Ну да, первый урожай «рислинга». Только когда я начал работать виноделом и создал свой собственный бренд, денег не было вообще. И чтобы свести концы с концами, я начал подрабатывать сомелье в ресторане «Баклажан», понимаете?» Я понимаю не до конца — смена в ресторане заканчивается за полночь, ресторан в Кейптауне, винодельня находится в двух часах езды от «Баклажана», а виноградник и того дальше. Для того чтобы разрулить логистику такой ежедневной работы, надо либо научиться телепортироваться, либо тратить на перемещения по 4-5 часов в сутки. Либо надо просто быть Буйзеном — вулканом энергии, который за свои 28 лет успел переделать столько вещей, которых хватило бы на несколько жизней.
До того как найти себя в вине, Буйзен был инженером на траулере, барменом, официантом. Сейчас он выступает в Лондоне на семинаре «Будущие звезды» с другими южноафриканскими виноделами нового поколения, которые, как и Буйзен, держатся скромно, выглядят просто и каждый день продолжают работу на благо винной революции страны. «Я иногда делаю необычные поступки, но все, что начинаю, стараюсь доводить до конца и делаю на совесть», — говорит сомелье «Баклажана», признанного лучшим рестораном в Кейптауне и насчитывающего 490 вин в винной карте.
В Лондон Буйзен привез свои винодельческие дебюты: Howard Booysen Riesling 2010 — один из самых приятных рислингов Нового Света, которые мне доводилось пробовать этим летом. Вино в стиле немецких рислингов kabinett — удачный партнер для овощных блюд и карри. Для того чтобы сочетать его с едой, создано и совсем молодое Howard Booysen Cinsault 2011. Про это вино сорта синсо сам Буйзен шутит, что это такая «Бургундия для бедных»: «Большинство людей не может позволить себе не только бургундский, но даже южноафриканский пино нуар». Синсо — недооцененный сорт, который не притворяется пино нуаром, но честно делает свое дело, служа сырьем для ароматного вина с выраженной структурой и множеством возможных комбинаций с едой — например, тапас, блюдами средиземноморской кухни, салатами с кисло-сладкими соусами и даже острыми индийскими блюдами. Смелый подход, как мне показалось на встрече с производителями из ЮАР, и объединяет этих людей, готовых идти на риск и подходящих к виноделию по-настоящему креативно.
Гипотезу — вино и творчество могут быть связаны в буквальном смысле слова — подтверждает 2008 Spier Creative Block 5. Йохан де Вилье из Spier рассказал мне историю, стоящую за названием этого вина. Я поначалу восприняла выражение «creative block» в традиционном понимании — «творческий кризис». Оказалось, что переводить block надо вполне буквально как «блок», состоящий из многих деталей. Над составными частями проекта — холстами 180х180 мм — работают современные художники из Академии искусств Spier из ЮАР. Ограничены они только параметрами квадрата, но не темой и не техникой, в которой может быть выполнена работа — она-то и называется creative block. Самые интересные работы отбирает комиссия, которая помогает начинающим художникам выставить и продать свои проекты. Коллекционеры могут купить сколько угодно «блоков» и составить из них свой собственный блок, который можно разобрать и собрать заново, как конструктор. Один немецкий коллекционер так и поступил, купив несколько дюжин «блоков» и украсив им целую стену у себя в галерее. Но как все это связано с вином? «Идея комбинаторики совпала и с нашей философией на винодельне, потому что этот бленд мы делаем с винограда, собранного с 20 разных виноградников», — рассказал мне де Вилье о том, как вино «позаимствовало» название у арт-проекта и стало его фактически промотировать.
2008 Spier Creative Block 5 — воплощение мечты тех, кто любит традиционные бордоские бленды из каберне совиньона, каберне фран, мальбека, мерло и пти вердо, но все же находит вина из Бордо бледноватыми. Это вино блеклым не назовешь никак. Густо-смородинового цвета, с ароматами белого перца и корицы и тонами черной смородины, вишни и чернослива будет на пике через 3-5 лет, но пить его можно уже сейчас. Вино Spier Creative Block 5 дало мне повод обсудить с де Вилье вопрос об уровне алкоголя, который мне хотелось задать в связи не только с южноафриканскими, но и со многими другими винами из Нового света. В Spier Creative Block 5 содержание алкоголя — 14,92%. Что не предел (некоторые из южноафриканских вин на лондонской дегустации доходили до 15% и даже чуть выше, вплотную приближаясь к крепленым винам), но для сухих вин солидно и делает нереальным (если дегустатор планирует остаться в рамках) распитие за ужином больше одного бокала вина.
Производством алкогольных тяжелых вин виноделы Нового Света сформировали тенденцию среди покупателей, привыкших к такому стилю и постепенно отходящих от более легких французских и других европейских вин. Де Вилье рассказал, что главное объяснение высокого уровня алкоголя в винах ЮАР — климат: «Наше солнце — это наше счастье и наша проблема». Уровень сахара в созревшем винограде таков, что в процессе ферментации, если ее доводить до конца, уровень алкоголя вина будет примерно 13%. «Вариантов только два — либо останавливать брожение вина, и тогда мы получим менее алкогольные полусухие вина, на которые нет спроса в премиум-сегменте рынка. Или же искусственно понижать уровень алкоголя в ферментированном вине — что мы не можем делать, так как по закону разбавлять вино ничем нельзя, да я и сам этого бы делать не стал», — сказал винодел. По его словам, коллеги в ЮАР сейчас исследуют возможность влиять на уровень сахаров в винограде, экспериментируя с разными методами орошения. «Но в любом случае в нашем климате нереально делать вина ниже 12,5-13% содержания алкоголя», — добавил де Вилье. Spier Creative Block 5 — пример того, что важна не сама по себе цифра с процентами на этикетке, а то, насколько алкоголь интегрирован в текстуру вина — в этом конкретном случае баланс сил соблюден и результатом «творческого кризиса» становится полная гармония.
Автор — глава лондонского винного клуба Red & White
«А потом я заканчивал работу в погребе и начинал смену сомелье в ресторане «Баклажан», — говорит мне винодел Говард Буйзен из Кейптауна. На этом месте я теряю нить разговора. Погодите, говорю, какой ресторан «Баклажан», вы же только что говорили про сбор первого урожая «рислинга». Буйзен сверкает белоснежной улыбкой и объясняет терпеливо, как ребенку: «Ну да, первый урожай «рислинга». Только когда я начал работать виноделом и создал свой собственный бренд, денег не было вообще. И чтобы свести концы с концами, я начал подрабатывать сомелье в ресторане «Баклажан», понимаете?» Я понимаю не до конца — смена в ресторане заканчивается за полночь, ресторан в Кейптауне, винодельня находится в двух часах езды от «Баклажана», а виноградник и того дальше. Для того чтобы разрулить логистику такой ежедневной работы, надо либо научиться телепортироваться, либо тратить на перемещения по 4-5 часов в сутки. Либо надо просто быть Буйзеном — вулканом энергии, который за свои 28 лет успел переделать столько вещей, которых хватило бы на несколько жизней.
До того как найти себя в вине, Буйзен был инженером на траулере, барменом, официантом. Сейчас он выступает в Лондоне на семинаре «Будущие звезды» с другими южноафриканскими виноделами нового поколения, которые, как и Буйзен, держатся скромно, выглядят просто и каждый день продолжают работу на благо винной революции страны. «Я иногда делаю необычные поступки, но все, что начинаю, стараюсь доводить до конца и делаю на совесть», — говорит сомелье «Баклажана», признанного лучшим рестораном в Кейптауне и насчитывающего 490 вин в винной карте.
В Лондон Буйзен привез свои винодельческие дебюты: Howard Booysen Riesling 2010 — один из самых приятных рислингов Нового Света, которые мне доводилось пробовать этим летом. Вино в стиле немецких рислингов kabinett — удачный партнер для овощных блюд и карри. Для того чтобы сочетать его с едой, создано и совсем молодое Howard Booysen Cinsault 2011. Про это вино сорта синсо сам Буйзен шутит, что это такая «Бургундия для бедных»: «Большинство людей не может позволить себе не только бургундский, но даже южноафриканский пино нуар». Синсо — недооцененный сорт, который не притворяется пино нуаром, но честно делает свое дело, служа сырьем для ароматного вина с выраженной структурой и множеством возможных комбинаций с едой — например, тапас, блюдами средиземноморской кухни, салатами с кисло-сладкими соусами и даже острыми индийскими блюдами. Смелый подход, как мне показалось на встрече с производителями из ЮАР, и объединяет этих людей, готовых идти на риск и подходящих к виноделию по-настоящему креативно.
Гипотезу — вино и творчество могут быть связаны в буквальном смысле слова — подтверждает 2008 Spier Creative Block 5. Йохан де Вилье из Spier рассказал мне историю, стоящую за названием этого вина. Я поначалу восприняла выражение «creative block» в традиционном понимании — «творческий кризис». Оказалось, что переводить block надо вполне буквально как «блок», состоящий из многих деталей. Над составными частями проекта — холстами 180х180 мм — работают современные художники из Академии искусств Spier из ЮАР. Ограничены они только параметрами квадрата, но не темой и не техникой, в которой может быть выполнена работа — она-то и называется creative block. Самые интересные работы отбирает комиссия, которая помогает начинающим художникам выставить и продать свои проекты. Коллекционеры могут купить сколько угодно «блоков» и составить из них свой собственный блок, который можно разобрать и собрать заново, как конструктор. Один немецкий коллекционер так и поступил, купив несколько дюжин «блоков» и украсив им целую стену у себя в галерее. Но как все это связано с вином? «Идея комбинаторики совпала и с нашей философией на винодельне, потому что этот бленд мы делаем с винограда, собранного с 20 разных виноградников», — рассказал мне де Вилье о том, как вино «позаимствовало» название у арт-проекта и стало его фактически промотировать.
2008 Spier Creative Block 5 — воплощение мечты тех, кто любит традиционные бордоские бленды из каберне совиньона, каберне фран, мальбека, мерло и пти вердо, но все же находит вина из Бордо бледноватыми. Это вино блеклым не назовешь никак. Густо-смородинового цвета, с ароматами белого перца и корицы и тонами черной смородины, вишни и чернослива будет на пике через 3-5 лет, но пить его можно уже сейчас. Вино Spier Creative Block 5 дало мне повод обсудить с де Вилье вопрос об уровне алкоголя, который мне хотелось задать в связи не только с южноафриканскими, но и со многими другими винами из Нового света. В Spier Creative Block 5 содержание алкоголя — 14,92%. Что не предел (некоторые из южноафриканских вин на лондонской дегустации доходили до 15% и даже чуть выше, вплотную приближаясь к крепленым винам), но для сухих вин солидно и делает нереальным (если дегустатор планирует остаться в рамках) распитие за ужином больше одного бокала вина.
Производством алкогольных тяжелых вин виноделы Нового Света сформировали тенденцию среди покупателей, привыкших к такому стилю и постепенно отходящих от более легких французских и других европейских вин. Де Вилье рассказал, что главное объяснение высокого уровня алкоголя в винах ЮАР — климат: «Наше солнце — это наше счастье и наша проблема». Уровень сахара в созревшем винограде таков, что в процессе ферментации, если ее доводить до конца, уровень алкоголя вина будет примерно 13%. «Вариантов только два — либо останавливать брожение вина, и тогда мы получим менее алкогольные полусухие вина, на которые нет спроса в премиум-сегменте рынка. Или же искусственно понижать уровень алкоголя в ферментированном вине — что мы не можем делать, так как по закону разбавлять вино ничем нельзя, да я и сам этого бы делать не стал», — сказал винодел. По его словам, коллеги в ЮАР сейчас исследуют возможность влиять на уровень сахаров в винограде, экспериментируя с разными методами орошения. «Но в любом случае в нашем климате нереально делать вина ниже 12,5-13% содержания алкоголя», — добавил де Вилье. Spier Creative Block 5 — пример того, что важна не сама по себе цифра с процентами на этикетке, а то, насколько алкоголь интегрирован в текстуру вина — в этом конкретном случае баланс сил соблюден и результатом «творческого кризиса» становится полная гармония.
Автор — глава лондонского винного клуба Red & White
Profile
![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=92.1)
chefonline_ru- chefonline_ru
Syndicate
